
How can you avoid and reduce noise in your photos?
Monday 7 February 2022, 16:32 by Huub Keulers | 18,127 views | 19 commentsThis article was translated from Dutch with the help of AI. Read the original.
We have all seen it in our photos: noise that sometimes makes our photos look ugly. But how can you prevent this noise? And when it cannot be avoided, how can you reduce noise in photos?
In this article, I will briefly explain how to prevent or remove noise.
What is noise?
Noise is essentially a disturbance of light sensitivity. The disturbance shows black or coloured pixels that should not be there. Every camera has noise reduction. However, there is a distinction between two types of noise.
With colour noise, coloured pixels appear among the correct pixels. Luminance noise is a milder form, where the pixels appear in different shades of grey.
What causes noise?
Noise is introduced when you take a photo with a long exposure time or use a high ISO setting on your camera.
But what counts as a high ISO setting? That depends on your camera model, but these days most cameras start to produce noise around ISO 1600 or 3200.
Compare it to turning up the bass on your sound system. With lots of bass, the sound will distort and the sound quality will get worse.
Does this mean you should never use long shutter speeds or go above ISO 100? No, of course not. Sometimes you have to, or even want to, use long shutter speeds or increase the ISO.
Landscape photographers, event photographers, corporate photographers and sports photographers sometimes shoot in low light, which requires a long shutter speed and/or a high ISO.
At the same time, there are simple ways to prevent too much noise in your photos.
Five ways to reduce noise
Below, I share five methods for minimising noise while taking photos. Not every method applies to every situation, so it is worth knowing them all and carefully choosing the right method for your specific situation.
1. Shoot at lower ISO settings
Yes, we are starting with the most obvious method. But photographers often push their ISO too high, too quickly, which leads to poor image quality.
If your camera is three years old or newer, its high-ISO quality should be perfectly good. You should not see too much noise appearing in your images, even up to ISO 3200.
However, a lot of noise can still become visible at higher ISO values, such as ISO 6400, ISO 12800 and beyond.
So do not increase your ISO unnecessarily. Instead, consider your exposure and realise that shooting at a high ISO will produce more noise in your photos.
Increase your ISO when necessary, but consider other options before choosing, for example, ISO 12800:
• Open your aperture to the lens's widest opening, for example f/2.8;
• If you are shooting in low light, use a tripod and lengthen your shutter speed;
• If you want to take a portrait, for example, use a flash.
Each of these strategies helps you get a nice, clear exposure without unnecessarily increasing the ISO.
If your shots are still too dark, you will of course need to increase the ISO. I recommend taking some test shots to find out what your camera's ISO capabilities are and at what point the ISO settings really reduce image quality.
For years, I shot with a Canon 5D mark I and knew that anything above ISO 1,000 was really difficult to use. Noise at ISO 1,000 and above was difficult to remove. And when I did manage to remove it successfully, the entire image looked like a watercolour painting 'thanks to' the noise reduction process.
So I worked within my limitations. These days, there are much better solutions for reducing and removing noise. In the latter category, the software programme 'Topaz DeNoise Ai' is one of the best solutions.
2. Shoot in RAW format
Does the idea of shooting in RAW intimidate you? It should not. RAW is a great way to get the most out of your images, so make sure you use it.
However, you do not always have to shoot RAW. But when you notice that you have less light available, definitely switch to RAW.
Why is this so important? Jpegs come with compression, a process in which noise is 'baked into' your images. This makes removing noise on your computer afterwards very difficult.
3. Get the exposure right
Brightening an exposure that is too dark makes noise more visible. That is why it is essential to get your exposure right from the start.
When you are taking photos, I strongly recommend checking your camera's screen, including the histogram, to make sure that your exposure is correct.
And do not be afraid to take several photos with different exposures, especially when dealing with a difficult scene. Better safe than sorry!
The higher your ISO, the less forgiving your photo is. In other words, if you use a high ISO value, you had better get the exposure right, because brightening an underexposed, high-ISO photo will result in an image with lots of noise.
This is called 'Expose To The Right' (ETTR): expose towards the right-hand side of your histogram. Of course, do not overexpose either. Although overexposure will not cause noise problems, it will wipe out details in the highlights, which is never a good thing.
4. Be careful with long shutter speeds
Long shutter speeds often produce images with lots of noise. The camera sensor will heat up and cause unwanted noise. Do not let this stop you from using long shutter speeds.
You could even consider taking a series of long exposures and then checking each file for noise on your computer.
Once you have determined your camera's limitations, make sure that you do not set the shutter speed longer than your camera can handle. The main point here is to know the limits of your equipment and shoot within those limits.
5. Use in-camera noise reduction
Most cameras offer a function called long exposure noise reduction. If you shoot in jpg format and take long exposures, it is a good idea to turn this on.
Why?
Well, as discussed above, photos with a long exposure time are particularly susceptible to noise. A long exposure noise reduction option is designed to counter this problem.
Your camera then takes a second exposure and uses the noise profile of this second image to reduce noise in the first photo.
However, long exposure noise reduction has a serious drawback: it takes time, usually as long as the original exposure.
So if you use a shutter speed of 30 seconds, the camera needs an extra 30 seconds to remove the noise. And if you shoot for an hour, you need another hour to reduce the noise, which is a very long wait!
So yes, it can be impractical if you are taking 10-minute exposures. But for medium-length long exposures, it is often worth using.
Reducing noise in Lightroom or Adobe Camera Raw
Even with the best techniques, you will still get noise in your photos, at least occasionally. That is where post-processing techniques for noise reduction come in.
Below is my recommended workflow with Lightroom Classic or Adobe Camera Raw. Keep in mind that you can use similar methods in other programmes, such as the previously mentioned 'Topaz DeNoise Ai'.

Step 1: Open your image and view it at 100 per cent
Start by opening your image in Lightroom or Photoshop. Keep in mind that RAW images opened in Photoshop first pass through Adobe Camera Raw (ACR).
Also keep in mind that the controls in Adobe Camera Raw and Lightroom are identical, so although the screenshots below were taken in Lightroom, the instructions also apply to ACR users.
I recommend viewing your image full-screen and then zooming in to 100 per cent. The aim is to look for noise. After all, not all images need noise reduction.

Step 2: Adjust the Luminance slider
Under the 'Detail' tab, you will find the 'Noise Reduction' option. The 'Luminance' slider reduces luminance noise, that is, noise caused by overexposed or underexposed pixels.
A great many high-ISO images suffer from excessive luminance noise. So zoom in to 100 per cent and then increase the 'Luminance' slider until the noise starts to disappear.
Do not go too far, though.

Step 3: Refine your result with the 'Detail' and 'Contrast' sliders
The 'Detail' and 'Contrast' sliders control the amount of detail and contrast retained in your photos after luminance noise reduction.
You can see that noise reduction 'smooths out' noisy pixels, which automatically reduces detail and contrast. But by increasing these sliders, moving them to the right, you retain more detail and contrast.
As you would expect, however, the sliders have a drawback:
When you increase the values, you also reduce the strength of the noise reduction. So while you get a sharper image, you also see more noise again.
Step 4: Adjust the colour slider
The 'Colour' slider reduces colour noise, the second type of noise found in your photos, often in underexposed shadow areas. So increase the 'Colour' slider and zoom in to 100 per cent to see the effects.

Step 5: Refine your result with the 'Detail' and 'Smoothness' sliders
As with luminance noise reduction above, you can further adjust your photo with the 'Detail' and 'Smoothness' sliders.
Do you want more detail in your photo? Then increase the 'Detail' slider, moving it to the right. Higher values protect thin, detailed colour edges, but can also result in colour speckles. Lower values remove colour speckles, but can lead to colour bleeding.
Do you want to keep colours nice and even? Increase the 'Smoothness' slider. And you are done!

A final note on noise reduction
Although I wish I could give you standard, one-size-fits-all noise reduction settings, that is simply not how it works. Every photo is different, so you have to check each adjustment until you get the result you want.
I tend to increase 'Luminance' and 'Colour' to around 50, and then work from there. I move each option up and down and pay close attention to how it affects the photo while zoomed in to 100 per cent.
After each adjustment, I then zoom out to see what effect it has on the overall image. And when I am happy with an adjustment, I move on to the next slider. Is the process a little laborious? Certainly. But if you do it properly, you will eliminate the ugliest noise in almost every photo.
Practice is important here too, so try this on as many images as possible. Before long, you will be able to predict the effect of each change.

Conclusion
Now that you have read this article, you know that avoiding and reducing noise does not have to be too complicated. Just follow the steps I have given you and your images will improve.
Now it is your turn: Do you have any other tips for reducing and removing noise? Share your thoughts in the comments below.

About the author
Huub Keulers is een enthousiasmerende veelzijdige freelance fotograaf woonachtig in Elsloo (Li). Hij is gespecialiseerd in sport-, bedrijfs-, straat-, honden en portretfotografie. Daarnaast is Huub auteur van diverse educatieve fotografieboeken en verzorgt hij allerlei fotoworkshops, masterclasses en lezingen.
You might also like
-
Which is better? Stacking or noise reduction?by Nando Harmsen
-
New update for Lightroom Classic enables AI noise reductionby Nando Harmsen
-
Night photography tip: long exposure noise reductionby Nando Harmsen
-
Removing noise? Use it in moderationby Nando Harmsen
-
Presets in Lightroom Classicby Nando Harmsen
19 comments
-
Paul Lefevere wrote on Tuesday 8 February 2022 at 11:18 | replyDank voor dit artikel.
This comment was written in another language and has not been translated yet.
Tot nu toe beperkte ik me enkel tot "Verscherpen -> Hoeveel" en "Ruisreductie -> Luminantie". Voornamelijk omdat ik bij de opname altijd ruis probeer te vermijden, maar ook omdat ik nog nooit de tijd genomen heb om de andere schuifregelaars terdege uit te testen. Foto's met teveel ruis verhuizen gewoonlijk naar de prullenbak. Met dit weer ideaal om eens dieper de "eerste hulp bij ongevallen" uit te proberen. -
Donald Willemsen wrote on Tuesday 8 February 2022 at 11:52 | replyEen goed artikel over ruis verminderen/voorkomen (let wel op de taalfouten). In mijn ervaring ( ik fotografeer altijd in RAW met de EOS 70D en 80D) is dat ik het meest last heb van luminantieruis. Vaak kan ik dat relatief gemakkelijk verminderen/verwijderen via Lr of ARC. Dat werkt goed, maar heeft als nadeel dat het de foto vervaagt. Dat is dan ook weer niet de bedoeling. Het is dus oppassen met de schuifjes. Soms is het beter een beetje luminantieruis te la aten zitten om de scherpte te behouden.
This comment was written in another language and has not been translated yet.
Ik heb het artikel met veel interesse gelezen en er wat van kunnen opsteken. Dat laatste gaat mij uiteindelijk om. -
guest wrote on Tuesday 8 February 2022 at 11:55 | replyBedankt voor deze informatie.
This comment was written in another language and has not been translated yet.
Ik heb 2 maanden geleden een sony A7r4 aangeschaft.
Deze staat bekent als ruisvriendelijk.
Als ik een foto maak met iso 650 en ik zoom 100% in dan zie ik toch behoorlijk veel ruis.
Heeft u enig idee waar dat aan kan liggen?
Alvast bedankt -
johan wrote on Tuesday 8 February 2022 at 12:16 | replyEen vraagje : werkt ruisonderdrukking in camera ook op de Raw's die je maakt of enkel op Jpeg ?
This comment was written in another language and has not been translated yet. -
Clasien Geestman wrote on Tuesday 8 February 2022 at 16:08 | reply@ Johan. Ruisonderdrukking werkt ook op de Raw's.
This comment was written in another language and has not been translated yet.
Of de ruisonderdrukking werkt, kan je goed merken.
Maak je een foto met een sluitertijd van bijvoorbeeld 6 seconden, dan heeft de camera na de eindklik van de sluitertijd nog net zoveel seconden nodig voor de ruisonderdrukking, voordat je de camera weer kunt gebruiken. -

Huub Keulers
wrote on Tuesday 8 February 2022 at 22:28
| reply
@Paul. Dank je voor je reactie Paul. Succes en veel plezier bij je EHBO
This comment was written in another language and has not been translated yet.
-

Huub Keulers
wrote on Tuesday 8 February 2022 at 22:31
| reply
@Donald. Bedankt voor je reactie. Klopt inderdaad, het is altijd een balans tussen ruisonderdrukking en scherpte. Persoonlijk laat ik ook liever iets meer ruis in de foto en hou goede scherpte over.
This comment was written in another language and has not been translated yet.
ps. Ik had niet in de gaten dat er wat taalfouten in zaten. Zal er eens induiken. -

Huub Keulers
wrote on Tuesday 8 February 2022 at 22:34
| reply
@Gast. Helaas ben ik niet bekend met de Sony A7R4 voor de juiste camerasettings. Ik denk dat het sowieso goed is om je foto's te belichten aan de rechterkant van je Histogram ETTR). Op die manier zul je minder ruis waarnemen dat meestal in de donkere delen van je foto zit.
This comment was written in another language and has not been translated yet. -
Jean-Pierre wrote on Wednesday 9 February 2022 at 09:29 | replywerkt ruisonderdrukking in camera ook op de Raw's die je maakt of enkel op Jpeg ?
This comment was written in another language and has not been translated yet.
Antwoord: RAW is geen plaatje, alleen de ruwe informatie vanaf de sensor. Dus als je in de RAW converter omzet naar een plaatje, moet je zelf de ruisonderdrukking regelen. Bij JPEG dat de camera het al, als je dat ingesteld hebt... -
Jean-Pierre wrote on Wednesday 9 February 2022 at 09:32 | replyAls je RAW fotografeert, laat de camera altijd een (bewerkte) RAW=JPEG op de achterkant zien, daarop is de ruisonderdrukking wel van toepassing. Op de RAW informatie zelf niet...
This comment was written in another language and has not been translated yet. -

Freek wrote on Wednesday 9 February 2022 at 09:51
| reply
Goed artikel. Zelf denk ik in donkere situaties niet vanuit ISO maar probeer laagste sluitertijd bij de situatie te gebruiken en beste (laagste?) diafragma. Dan volgt de optimale ISO vanzelf. Te lage ISO geeft bij aanpassen en het opkrikken van de belichting meer ellende dan een wat hogere ISO.
This comment was written in another language and has not been translated yet.
Ook een vraag: heb eens gelezen dat werken met 1/1 ISO stappen beter is en soms een hogere ISO minder ruis geeft dan een lagere in dezelfde situatie (ISO 800 beter dan 640)? Wat is jouw idee Huub?
Groet, Freek -
Luc Vancamp wrote on Wednesday 9 February 2022 at 14:05 | replyTwee of meerdere dezelfde foto's maken op statief. Ruis zal zich op verschillende pixels manifesteren bij de beide (of meerdere) foto's. Daarna via PS ... Ik herinner me er iets van bij Nando eerder in Photofacts.
This comment was written in another language and has not been translated yet. -

Huub Keulers
wrote on Thursday 10 February 2022 at 09:29
| reply
@Freek, goede aanvulling Freek. Dat een hogere iso waarde (ook al is het van 640 naar 800) minder ruis geeft lijkt mij voor exact dezelfde situatie, beelduitsnede en lichtomstandigheden zeer onwaarschijnlijk Freek. Ook dat iso verhogen in 1/1 stappen. Ik ken het verschijnsel niet maar mocht je het artikel ooit weer tegenkomen, ben ik zeer geïnteresseerd. Dank voor je interessante vraag. Zal er eens induiken.
This comment was written in another language and has not been translated yet. -
Maurice wrote on Thursday 10 February 2022 at 15:22 | replyInteressant artikel maar inderdaad, ruis wegwerken gaat altijd ten koste van scherpte en contrast. Persoonlijk denk ik dat iedere digitale foto ruis bevat die meer zichtbaar (en storend) wordt bij lange sluitertijd en/of hoge ISO. Digitaal betekent dat (bijna) elke pixel een compromiswaarde heeft en dus een bepaalde fout vertoont die zich vertaalt in ruis. Dat is zo bij digitalisering van geluid en dus neem ik aan dat het ook bij digitalisering van licht geldt.
This comment was written in another language and has not been translated yet. -
Peter van Dinther wrote on Thursday 10 February 2022 at 17:06 | replyIk kan iedereen Topaz Denoise AI aanbevelen, top!
This comment was written in another language and has not been translated yet. -

Huub Keulers
wrote on Thursday 10 February 2022 at 18:08
| reply
@Peter. Ik gebruik zelf ook Topaz DeNoise. In mijn ogen een uitstekende oplossing om ruis te verminderen zonder nauwelijks op scherpte in te boeten.
This comment was written in another language and has not been translated yet. -
Peter van Dinther wrote on Thursday 10 February 2022 at 19:56 | reply@Huub. Ik heb ook fabelachtige resultaten met Topaz Sharpen AI. Maar dat valt wat buiten deze scope. Verder goed artikel Huub!
This comment was written in another language and has not been translated yet. -
Willem-Jan wrote on Friday 11 February 2022 at 16:16 | reply@Freek: waar het artikel niet op in gaat is dat er verschillende soorten sensoren zijn die eigenlijk wel een andere benadering vragen. Je vindt daar meer informatie over als je wat meer leest over iso-invariante (íso-less') sensoren die veel camera's tegenwoordig hebben. Dit zijn sensoren die gekalibreerd zijn op een bepaalde basis-iso-waarde (o.a. merken als Sony en Fuji en volgens mij ook bepaalde modellen van Nikon gebruiken dit type sensoren).
This comment was written in another language and has not been translated yet.
Zo heb ik zelf bijv. een bepaald model camera die een sensor heeft die gekalibreerd is op iso 200. Dat is dan eigenlijk ook de 'beste' waarde die ik kan aanhouden, dit zal het meest cleane beeld opleveren. Het gaat een beetje ver om de ingewikkelde technische uitleg hiervan te geven, maar het komt erop neer dat de sensor in principe altijd met een lichtgevoeligheid van iso 200 schiet; als ik de iso-waarde hoger zet, dan wordt het lichtsignaal in de verwerking van het beeld versterkt. Je onderbelicht dus feitelijk daarmee.
Zet ik de iso-waarde lager dan iso 200, dan overbelicht ik eigenlijk een beetje dmv de gebruikte instellingen. Dat wordt dan wel weer rechtgetrokken, maar het levert op zichzelf geen zuiverder beeld op. En het geeft wat meer risico op overbelichte delen, het is wat minder gunstig voor het dynamisch bereik. Vandaar dat deze verlaagde iso-waarde niet standaard bij de instellingen staat. Een zo laag mogelijke iso-waarde is dus niet altijd beter! Het kan zijn dat je dit een keer bewust wilt gaan gebruiken (en dat kan, het zit er niet voor niets op), maar dan kun je schijnbaar beter uitgaan van een een hele stop verschil en niet een tussenwaarde - dat schijnt qua dynamisch bereik nóg wat minder gunstig uit te kunnen pakken volgens de experts. Ik weet niet zeker of hetzelfde opgaat voor een verhoogde iso-waarde (dat het gunstiger zou zijn hierin met hele stops te rekenen ten opzichte van de basis-iso-waarde), dat ben ik nog niet tegengekomen.
Bij een iso-invariante sensor geeft het onderbelichten van een foto bij lage iso-waarde in RAW geen extra ruis bij het achteraf versterken van het lichtsignaal ten opzichte van een hogere iso-waarde. Dus je kunt onderbelichten en achteraf de foto ophelderen en dat geeft dan in principe niet méér ruis dan de iso-waarde in de camera hoger zetten (wel hetzelfde aantal stops rekenen). Het voordeel daarvan kan zijn is dat je bij een beeld met wat meer contrast alleen de donkere delen hoeft op te helderen en niet het licht over het hele beeld hoeft te versterken (zoals dat bij een hoge iso-waarde wel gebeurt).
Op zich is een iso-invariante sensor niet per se beter dan een traditionele sensor. Maar je kunt er wat anders mee omspringen. Zo is het bij traditionele Canon-sensoren wél gunstiger om een hogere iso-waarde aan te houden ipv onder te belichten bij lage iso-waarde. De onderbelichting levert dan nl meer ruis op dan de iso-waarde op zichzelf.
Ruis is een ingewikkeld fenomeen. De iso-waarde is daarbij niet de enige factor, de kwaliteit van het licht speelt ook een rol. Slecht licht (weinig licht/strooilicht) laat ook onregelmatigheden zien (lichtdeeltjes kunnen van elkaar verschillen in helderheid). Goed belichten dmv sluitertijd en diafragma zijn de beste methoden om ruis te voorkomen. Je gebruikt een hogere iso-waarde in principe alleen bij te weinig licht, dus feitelijk is de verhoogde iso-waarde niet alleen een oorzaak van ruis maar ook een gevolg van niet optimaal licht. -
Peter wrote on Sunday 13 February 2022 at 16:51 | replyPunt 2 van de manieren om ruis te voorkomen is niet per se waar. Als je in JPG fotografeert heb je niet méér ruis in je foto's dan in het RAW-bestand. Integendeel, in JPG kun je eventueel de ruisonderdrukking van je camera gebruiken - de software in de camera is hierop toegesneden en zal de ruis juist minder maken op een manier die precies past bij de sensor van de camera. Dat kan je van een algemeen bewerkingsprogramma niet altijd zeggen.
This comment was written in another language and has not been translated yet.
Het RAW-bestand laat de ruwe data van de foto zien, het is dus nog geen foto en in principe zie je hierin dus ook alle mogelijke oneffenheden, incl alle mogelijke ruis.
Ruis is/zijn onregelmatigheden in het licht op de foto. In JPG 'bak' je die niet vaster dan in ze al in het RAW-bestand zitten. Dat een JPG al een ontwikkelde foto is, wil niet zeggen dat het helemaal kant-en-klaar is en dat je er 'niets meer mee kan' zoals vaak gezegd wordt. Een JPG kun je nog steeds goed bewerken, alleen is de speelruimte wat minder groot dan bij een RAW-bestand. Ook ruiscorrectie kun je prima uitvoeren op een JPG.
Ik fotografeer zelf regelmatig in JPG en ben niet bang om dat te doen (wel goed belichten, het is wat minder vergevingsgezind). Het is verbazingwekkend hoeveel informatie daar dan nog in zit, aan het eindresultaat is over het algemeen echt niet te zien dat de foto gemaakt is in JPG. Ik merk dan ook niets van een verergerde ruis in JPG (integendeel dus). Helaas gaan er dus vaak nog veel misverstanden over JPG's rond.
Aan wie ook vaak in JPG fotografeert wil ik echter wel aanraden om de ruisonderdrukking in de camera juist lager te zetten. Veel camera's worden nl gemaakt in Azië waar men over het algemeen van wat meer 'gladgestreken' foto's houdt. De standaard-ruisonderdrukking kan dan wel eens wat te agressief zijn, daarmee kun je detail verliezen. Het is beter om zelf evt ruis achteraf nog wat verder te corrigeren. Dat kan gewoon probleemloos in een programma als Lightroom.
Have your say
Please note: Articles older than a week can only be commented on by signed-in visitors.Would you still like to comment? sign in or create a free account.
Become a better photographer every week
A practical photography tip in your inbox every week.
39,139 photography enthusiasts already receive the tips! More about the weekly mail. Or keep up to date via
Facebook.

Elja Trum


